Rubik's cube Mirror - Replacement corners

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The Rubik's cube's articulation system is fragile, especially if you want to disassemble it to grease it or if you can't put it back in its original shape... To do this you must remove a corner piece, but it can break, making it impossible to reassemble. The other parts are more robust, I did not draw them. If this is your need leave me a comment I will draw it for you. The particularity of this mirror cube is that it is very aesthetic, but also that none of the parts, except the centers, have the same size. The cube entrusted to me for repair had one of its corners broken. So I remodeled it, and in the process I also generated all the other corners in case this mishap happens to you. To find your bearings, refer to the photo which gives you the dimensions of each of the parts, these values ​​refer to the names of the files to be printed, none being identical to the others. Obviously you will have to remove the mirror stickers from the broken part to put them back on the printed part, even if in the absence of colors they only have an aesthetic role. For your Rubik's cube to keep the fluidity of its movements, it is necessary that the dimensions of the model are reproduced very precisely, and that your board can allow a first layer of 0.1 mm... Usually to deal with defects in the horizontality of the plates, the slicers by default offer higher values ​​for the first layer, which generates fillets on the lower face which are not equivalent to those of the upper face, which will be significant to the touch, and complicated to resume by sanding. As for the adjustment of your plate, refer to the specific rules of your printer. Given the necessary precision of the part (a tenth of a millimeter of non-alignment of the faces is sensitive to the touch) you must therefore also adjust the filament feed rate very precisely so that the print width at the nozzle outlet is exactly the one used by the slicer (in our case nozzle of 0.4 = print width of 0.35) To make this setting, download the following object: https://www.thingiverse.com/thing:5413456 It will allow you to adjust your wall width to 1/100 millimeter depending on the quality of your printer and the filament. Remember to ask your slicer to generate a support to allow the printing of the ball joint which is cantilevered. The layer height I used is 0.1mm including the initial layer, which won't be a problem if you have adjusted your print bed correctly. o-o-o-o-o-o Coins de remplacement pour Rubik's cube Miroir Le système d'articulation du Rubik's cube est fragile surtout si vous souhaitez le démonter pour le graisser ou si vous n'arrivez pas à le remettre dans sa forme originale... Pour ce faire vous devez enlever une pièce de coin, mais elle peut casser, rendant impossible son remontage. Les autres pièces sont plus robustes, je ne les ai pas dessinées. Si c'est votre besoin laissez moi un commentaire je vous la dessinerai. Le particularisme de ce cube miroir est que d'une part il est très esthétique, mais aussi par le fait qu'aucune des pièces, hors les centres, n'a la même taille. Le cube que l'on m'a confié en réparation avait ainsi un de ses coins qui était cassée. Je l'ai donc remodélisée, et dans la foulée j'ai aussi généré tous les autres coins au cas où cette mésaventure vous arrive. Pour vous repérer, reportez vous à la photo qui vous donne les dimensions de chacune des pièces, ces valeurs référencent les noms des fichiers à imprimer, aucun n'étant identique aux autres. Evidemment il convient d'enlever les autocollants miroir de la pièce cassée pour les remettre sur la pièce imprimée, même si en l'absence de couleurs ils n'ont qu'un rôle esthétique. Pour que votre Rubik's cube garde la fluidité de ses mouvements, il est nécessaire que les dimensions du modèle soient reproduites très précisément, et que votre plateau puisse autoriser une première couche de 0.1 mm... Habituellement pour s'arranger des défauts d'horizontalité des plateaux les slicers proposent par défaut des valeurs supérieures pour la première couche, ce qui génère des congés sur la face inférieure qui ne sont pas équivalents à ceux de la face supérieure, ce qui sera sensible au toucher, et compliqué à reprendre par ponçage. Pour ce qui est du réglage de votre plateau, référez vous aux règles spécifiques de votre imprimante. Vu la précision nécessaire de la pièce (un dizième de millimètre de non alignement des faces est sensible au toucher) il vous faut donc aussi régler très précisément le débit d'alimentation du filament pour que la largeur d'impression en sortie de buse soit exactement celle utiisée par le slicer (dans notre cas buse de 0.4 = largeur d'impression de 0.35) Pour procéder à ce réglage, téléchargez l'objet suivant : https://www.thingiverse.com/thing:5413456 Il va vous permettre de régler votre largeur de paroi au 1/100 millimètre selon la qualité de votre imprimante et du filament. Pensez à demander à votre slicer de générer un support pour permettre l'impression de la rotule qui est en porte à faux. La hauteur de couche que j'ai utilisée est de 0.1 mm y compris pour la couche initiale, ce qui ne posera pas de problème si vous avez bien réglé votre plateau.