Faces AV&AR améliorées pour Dagoma DiscoEasy & DiscoVery

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Améliorations : - Tendeur de courroie Y ajustable en face avant (avec roue dentée GT2 16 dents) Démontage rapide des tiges supérieures. Renforts de guidage pour les deux tiges Y inférieures, avec système latéral de bridage. Ceci permet de conserver un entraxe stable sans déformer la structure des pièces. Renforts internes des 2 faces par des tiges (lisses ou filetées) de diamètre 8 mm et de longueur 180 mm. Possibilité d’implémenter différents type d’inserts sur chacune des faces: bouton On/Off Original (12 volt), Bouton circulaire Marche/arrêt (5 volt) avec affichage LED (12 volt), Jack d’alimentation 12 volt, cache plein, … ou autre remix potentiel. Fin de course en Y+ (original), et ajout d’un potentiel fin de course en Y-. Ces fins de course sont démontables et réglables par serrage latéral, afin de pouvoir ajuster leur position. Implémentation du moteur Y en face arrière (emplacement plus silencieux : gain inattendu au niveau du bruit !) Renforcement du bras supportant les doubles roulements lisse côté moteur. Surface d’entrainement, de la courroie sur la roue dentée du moteur, augmentée angulairement à 156° au lieu de 150°. Possibilité de fonctionner sans modifier le Firmware : en réglant manuellement la position du fin de course Y+, afin d’éviter une potentielle interférence mécanique avec le tendeur. Possibilité d'évoluer en modifiant le Firmware pour mettre en route le fin de course Y-. Gain de course en Y par rapport à mon ancienne face arrière « renforcée » (environ 11 à 13 mm suivant les options de fins de course) Inconvénients : - suppression de (ou des) moteur(s) d’extrusion de la face arrière… c’est un choix personnel. Des solutions de montages alternatives existent, (voir mon option ci après) ou ailleurs. Mon option est d'avoir monté les extrudeurs sur les tiges arrières de triangulations : https://www.thingiverse.com/thing:2964570 risque d’incompatibilité avec certains chariots standards ou améliorés: risque d’interférence avec le moteur, et risque d’absence de contact pour le fin de course Y-. Dans le doute, j’ai ajouté les fichiers STL des chariots modifiés que j’utilise. BOM : L’ensemble des vis et écrous natifs sont ré-utilisables (il faut rajouter les vis des bridages de capteur de fin de course et celles du tendeur de courroie) Sinon voici, une liste complète. 4 x tiges (lisses ou filetées) de diamètre 8 mm et de longueur 180 mm (en option : possibilité de venir brider ces tiges par des vis M3x8. Plusieurs emplacements de trous sont disponibles) 2 vis M3x8 mm pour le bridage des 2 capteurs de fin de course 3 vis M3x8 mm pour montage du moteur. 2 vis M3x16 pour les roulements doubles autour du moteur. 4 écrous M3 et 4 vis M3x12 (ou plus long – j’utilise du 16 mm) pour les bridages latéraux des axes Y inférieurs) 8 vis M3x12 (mini 8 mm – maxi 16 mm) pour les bridages supérieurs des tiges Y démontables rapidement. 1 écrou M3 et 1 vis M3x20 mm pour le système de tension de courroie, ou vis moletée M3x20 comme celles qui suivent (également compatible avec les chariots Z(x)) : https://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-M3-M4-M5-M6-Stainless-steel-Flat-Head-Thumb-Screw-Round-Head-Knurling-Hand/32821542724.html 1 vis M3x14 ou 16 mm pour maintenir la poulie 16 dents GT2. Nota: j’ai testé un premier montage avec deux poulies GT2 16 sans dent, ça marche aussi, mais les mouvements sont plus doux et la tension plus constante avec deux GT2 à 16 dents. 2 x Poulies 16 dents GT2 avec roulement de diamètre interne 3 mm pour courroie de largeur 6 mm : « 16Teeth GT2 Aluminum Timing Pulley with Tooth » (option B ici) : https://www.banggood.com/16T20T-GT2-Aluminum-Timing-Drive-Pulley-WithWithout-Tooth-For-DIY-3D-Printer-p-1220053.html (option B ici) : https://www.banggood.com/16T20T-GT2-Aluminum-Timing-Drive-Pulley-For-DIY-3D-Printer-WithWithout-Tooth-p-1099142.html Bouton circulaire avec LED pour alimentation ATX. ATTENTION: la fonction marche/arrêt ne supporte que 3A et doit être raccordé au circuit dédié « Power_ON ou PS_ON, et Masse » (quelques mA) d’une alimentation ATX. (Ne surtout pas câbler cet interrupteur sur l’alimentation 12 volt du transfo original Dagoma sous peine de le fondre voir de le cramer !!!!!!!). L’éclairage central LED doit être alimentée en 12 volt. (les masses peuvent être communes). Si vous avez l’alimentation originale de Dagoma (12 volt), une option est de brancher l’interrupteur original rectangulaire Dagoma en face arrière, et de ne brancher que la LED de ce bouton circulaire (12 volt) en face avant.https://www.banggood.com/12V-16mm-Latching-Angel-Eye-LED-Push-Button-Switch-Flat-Head-Metal-illuminated-Switch-p-1022342.html 4 vis M3x8 mm pour l’écran.